Многие садоводы желают побыстрее озеленить свой садовый участок. И благодаря гибкости природы это вполне возможно сделать, только нужно учитывать некоторые моменты пересадки небольших растений и крупномеров.

Потенциальные покупатели растительного материала иногда удивляются — почему такой маленький (большой) земляной ком, почему именно такая форма земляного кома? Ведь жизнь растения почти полностью зависит от состояния корневой системы! И прежде, чем задаваться такими вопросами, сначала следует изучить (или вспомнить) некоторую информацию по ботанике и ещё раз переубедиться в том, что питомник, в котором Вы хотите купить крупномер, работает на рынке уже не первый год , у него должно быть много филиалов по разным городам, а так же есть интернет-магазин. Только такие питомники заслуживают внимания и доверия. Например, лично я доверяю , у которого опыт работы — более 50 лет, как с лиственными, так и с хвойными породами растений.

Если же другие покупатели жалуются на некачественный материал или плохую работу специалистов по пересадке растений, то уж поверьте, в таких случаях не может быть никаких филиалов и интернет-магазинов . Вот в такие питомники не следует обращаться.
Я часто наблюдаю, когда еду по дороге, что многие частные небольшие питомники выставляют свои бедные растения прямо на обочину дороги — так больше шансов, что эти растения купят проезжающие люди… Сразу возникает вопрос — а где же эти деревца выращивались? Где у них «север-юг», то есть расположение ветвей по сторонам света, что важно при посадке? Каким образом вынимался земляной ком? И самое главное — были ли корни сформированы в начале развития дерева или куста? Конечно, продавец всё расскажет. Но я предпочитаю покупать растения в тех питомниках, куда можно приехать, посмотреть всё. Или же хотя бы зайти в какую-нибудь социальную сеть (ВКонтакте, Однокласники), где есть группа этого питомника, а там уже и фотографии можно посмотреть, и видео, и комментарии других людей почитать.

Так что если Вы, уважаемые читатели, сомневаетесь в качестве материала, то разузнайте ещё больше информации о питомнике от других людей, которые уже пользовались услугами. А так же смотрите примеры работ — если высаженные специалистами данного питомника растения прекрасно себя чувствуют и развиваются, значит люди знают своё дело.

Немного ботаники.
Корневая система у большинства хвойных.
У хвойных пород с самого рождения появляется главный корень, который называется стержневой. Он сохраняется на всю жизнь и из него во все стороны вырастают боковые, дополнительные корни. Иногда главный корень перестаёт развиваться, и тогда уже главную роль исполняют боковые корни. Так же кроме главного стержневого и боковых корней существуют относительно небольшие, сильно разветвлённые (как запутанная метла) корешки, которые исполняют всасывающую, абсорбирующую роль. Вот как раз на этих корнях приживаются особенные грибы, которые помогают дереву развиваться. Этот процесс называется симбиоз мицелия гриба и корней растения. Гриб не вредит растению, а наоборот, помогает впитывать некоторые органические соединения в почве, которые он уже заранее перерабатывает. Так же способствует нормальному усвоению соединений фосфатов, азота. Гриб вырабатывает вещества, которые для растения не менее важны, как витамины для человека, а сам питается веществами, которые выделяются корнями хвойных растений.

Корневая система у лиственных пород кустов и деревьев.
Корневая система у лиственных пород может быть самой разнообразной как по форме, так и по величине. Есть породы, у которых есть стержневой корень, а есть и мочковатые корни, а есть и смешанные виды. Так же эти породы разделяются на те, кто живёт в симбиозе с грибом, и кто живёт «самостоятельно».

А теперь отвечаем на сам вопрос: какой должен быть земляной ком у посадочного материала?
Есть хвойные кусты и деревья, декоративно-лиственные и декоративно-цветущие кусты и деревья, плодовые кусты и деревья — и все эти растения имеют различную корневую систему не зависимо от кроны.
Поэтому, условия выкопки хвойных и лиственных пород различны.

Листопадные кусты и деревья только до 5-8 лет можно выкапывать без земляного кома , то есть с открытой корневой системой, и желательно их побыстрее высадить на постоянное место или прикопать. В питомниках такие растения выкапывают специальным плугом, после которого остаётся большая часть корней, что способствует хорошему проценту приживаемости — 90-95 %. Если у Вас нет возможности хотя бы прикопать растение, то после выкопки желательно опустить корни в глиняную болтушку (глина с водой), тогда на корнях образуется глиняная корочка, что не позволяет влаге из корней быстро испарятся. Если есть возможность деревцо или куст прикопать, то есть присыпать корни землёй (если вы не решили ещё куда его посадить на участке), то растение может сохранятся таким образом не один месяц!

Все лиственные от 8 лет и все хвойные (любого возраста) нужно обязательно выкапывать с прочным земляным комом. Давно уже специалистами подобраны оптимальные размеры земляного кома посадочного материала в зависимости от размера растений и их возраста.
Самым допустимым размером земляного кома является 0,5 м. в диаметре для 8-12_ летних растений .
Для растений в возрасте 13-18 лет допустим ком в диаметре 0,8 м., и 20-22 _летние растения нужно выкапывать с комом, размером 1х1, то есть кубический метр . Если дерево намного старше, чем 22 года, то размер земляного кома должен подбираться индивидуально, и тут лучше посоветоваться со специалистом, так как он учитывает породу дерева, вид, состав грунта. Диаметр земляного кома должен быть не на много меньше, чем сам диаметр кроны.

Вы можете руководствоваться следующими закономерностями , так как, повторяем, размер кома зависит от нескольких факторов:

— диаметр кома должен быть больше 10 диаметров ствола на высоте 0,2м;

— диаметр кома должен быть приблизительно пропорционален диаметру кроны;

— высота кома зависит от компактности корневой системы.

Пересадочные растения спокойно переносят удаление корней до 20-25 % , если корней будет удалено больше, то скорей всего растение не приживётся. И если Вы видите оголённую корневую систему у хвойных (а они не любят, чтоб корни были голые), то ни к коем случае не покупайте такой экземпляр.

Можно ли самому пересадить дерево из лесу?
Можно, но чаще всего успехом это не венчается. Если Вы хотите пересадить дерево из лесу, то предупреждаем, в большинстве случаев такие растения не приживаются. Потому что вручную почти невозможно сохранить нормальный земляной ком. Особенно у хвойных, которые в большинстве растут на песчаных почвах, а такие почвы очень сыпучие и неустойчивые. А как известно, хвойные не терпят оголённой корневой системы!!! Без специальных выкапывающих машин, кранов и грузовиков тут не справиться.

Как растут кусты и деревья в питомнике?
В питомниках есть растения кадочные и выращенные в открытом грунте. Кадочные растения (лиственные и хвойные) с самого «детства» формировались, в том числе и корневая система, которая теперь не занимает много места. Крупномеры в питомниках выращиваются в открытом грунте на специально отведённых полях (лесопитомники), где учитываются множественные факторы(полив, температура, обрезка, защита от вредителей и болезней, удобрения, состав почвы, кислотность, преждевременная подготовка для пересадки) для нормально развития именно конкретного вида. То есть растения окультуренные, у них сильный иммунитет, поэтому хорошая приживаемость при пересадке.

Устойчивые и не устойчивые породы растений.
На примере некоторых растений приведём список тех, которые после пересадки долго болеют, и которые сохраняют отличную сохранность даже при пересадке летом. Итак, в основном растения разделяются на три группы — устойчивые, среднеустойчивые и слабоустойчивые породы.
Устойчивые к пересадке — лиственница сибирская, ель колючая, черёмуха Виргинская, клён ясенелистный, вяз мелколистный, рябина обыкновенная, ясень пушистый, ива козья, ольха сера, берёза бородавчатая и пушистая, сирень венгерская и обыкновенная.
Среднеустойчивые — тополи (чёрный, канадский, берлинский), каштан конский, боярышник сибирский штамбовый, яблоня лесная, вяз, липа крупнолистная и мелколистная, клён остролистный.
Слабоустойчивые (мало нарастают мелких корешков мочки) — жимолость, дуб черешчатый, крушина, бархат амурский, вишня и слива.

А теперь предлагаем посмотреть рекомендательные таблицы , по которым чаще всего руководствуются специалисты питомников. Тем более, в таблицах показаны стандарты на посадочный материал декоративных и плодовых растений, рекомендуемые на территории РФ.

Таблица 1. Соотношение диаметра ствола и размера земляного кома.

Уважаемые читатели, теперь мы уверены, что Вы будете доверять питомникам, которые используют ботаническую информацию и многолетний опыт своего труда! Удачи в быстром озеленении!)

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Молодые растения переваливают в более просторные горшки по мере их роста – если размер кроны значительно превышает диаметр горшка, а корни плотно оплетают земляной ком и их видно через дренажные отверстия. При пересадке необходимо стремиться, чтобы на корнях оставалась почвенная смесь, что позволит растению с меньшим стрессом перенести эту процедуру.

Взрослые фиалки желательно пересаживать 1 раз в год, так как структура и состав почвенной смеси со временем ухудшаются. Оптимальное время для посадки / пересадки - весна и лето. В умеренном поясе зимой пересадку можно проводить, только если имеется искусственное досвечивание.

Перед пересадкой земляной ком должен быть умеренно влажным, земля при работе не должна прилипать к рукам. Сразу после полива или мытья сенполии пересаживать растение не рекомендуется, иначе сильно загрязняются листья. Если земляной ком сухой, то повреждаются корни фиалки.

При посадке / пересадке черешки нижних, хорошо развитых листьев, должны находиться чуть выше поверхности земли или слегка касаться её. У слишком глубоко посаженных растений при поливе вода и частицы почвы попадают на точку роста, вызывая её загнивание. В центре розетки появляется ржавчина, стебель чернеет, листья отмирают и растение погибает.

Слишком высоко посаженные растения не устойчивы. Особенно страдают молодые фиалки, у которых ещё слабо развит стебель. Это неблагоприятно сказывается и на их дальнейшем развитии. Для фиксации положения вновь посаженного растения, на поверхность почвы укладываем слой мха сфагнума, при этом он может слегка закрывать черешки нижних листьев.

Пересадка фиалок с сохранением земляного кома

В данном случае проводят частичную смену верхнего слоя почвы, без повреждения корневой системы растения.

• стерилизованный почвенный субстрат;

• горшок большего размера;

• карандаш.

1) Берём горшок в левую руку (для правшей), пропускаем розетку растения между указательным и средним пальцами правой руки.

2) Переворачиваем горшок растением вниз, при этом указательным и средним пальцами правой руки слегка придерживаем земляной ком.

3) Через дренажное отверстие в горшке, карандашом, проталкиваем землю. Вынимаем растение с земляным комом из горшка.

4) Осматриваем корневую систему. Если ком слегка оплетен белыми корешками и структура земли рыхлая, то проводим перевалку.

5)В горшок большего размера насыпаем землю. Растение с земляным комом устанавливаем в центре горшка. Свободное пространство засыпаем почвенной смесью. Уровень почвы должен быть на 8-10мм ниже края горшка.

Пересадка сенполий с полной заменой земляной смеси

Проводится в исключительных случаях, если:

Земляной ком потерял необходимую структуру, почвенная смесь уплотнилась или закисла;

Почва, при растирании пальцами, напоминает глину;

Если от земляного кома исходит неприятный запах, много погибших корней.

Если Вы посадили молодое растение (черенок), а корни пропадают. В этом случае есть подозрение на неправильный состав почвенной смеси.

Необходимые материалы и инструменты:

• горшок 7см в диаметре;

• стерилизованная почвенная смесь;

• таз 10л, в котором буду проводиться работы по очистке корней;

• источник тёплой воды;

• перлит или стерилизованный песок.

1) С корней земля удаляется путём её смывания струёй тёплой водопроводной воды. Земляной ком при этом слегка сжимается пальцами. Удаляются почва и погибшие корни.

2) Мокрые корни, с оставшимися частичками почвы, расправляются и их обсыпают сухим перлитом или стерилизованным крупнозернистым, сухим песком.

3)Сенполия высаживается в 7см горшок, поливается.

Условия, необходимые для укоренения:

• освещение – рассеянный свет;

• температура +(22-24)°С;

• частота полива – с лёгким подсушиванием земляного кома между поливами;

• период укоренения: 2-3 недели.

Образование молодых листочков является сигналом того, что растение успешно укоренилось. Далее уход за растением стандартный.

Пересадка взрослых сенполий

Взрослые, нормально развивающиеся сенполии, пересаживают не увеличивая размера горшка (9-11см).

Необходимые материалы и инструменты:

• чистый горшок;

• свежая почвенная смесь;

• карандаш;

• мох сфагнум.

1)Удаляем пожелтевшие старые листья. Стебель, на месте удалённых листьев, обёртываем мхом сфагнумом.

2)Вынимаем из горшка растение с сохранением земляного кома.

3) Осторожно удаляем часть земли снизу (по центру) и сверху по кромке.

4)На дно горшка насыпаем почвенную смесь.

5)Высаживаем растение в горшок. Глубина посадки – верхняя кромка стебля, обмотанного мхом, должна быть на 8-10мм ниже края горшка.

6)Засыпаем почвенную смесь взамен отобранной.

7)Повреждённые во время пересадки листья удаляем. Место среза присыпаем толченым углем.

Омоложение старой сенполии

Обильное цветение с крупными цветами у сенполий происходит в первые 2-3 года. С возрастом отмирают нижние листья (продолжительность жизни нижних листьев - около года), стебель оголяется, искривляется, ослабляется цветение, изменяется величина и форма листовых пластинок. Необходимо провести омоложение растения. Для этого:

1. Обрезаем нижние пожелтевшие листья.

2. Перерезаем стебель. Срез должен находиться на 1-2см ниже ряда листьев.

3. Розетку укореняем в воде.

Комнатные растения, растущие в ограниченном пространстве горшка, нуждаются в регулярной пересадке: корневая система разрастается, старый субстрат теряет свои свойства (уплотняется, засоряется вредными веществами). Кроме плановой пересадки растений в благоприятное для этого время, иногда требуется срочная внеурочная пересадка по ряду причин: если испорчен горшок; если куплено импортное растение в торфе; если у растения загнивают корни и почва приобретает затхлый запах. Не пересаженное вовремя растение теряет свою красоту и плохо растёт, а порой и гибнет.

О необходимости пересадки сигнализирует появление корешков из дренажного отверстия - значит, корни полностью оплели земляной ком и горшок стал тесен подросшему растению. Пересадку совмещают с вегетативным размножением и обрезкой растений: удаляют слабые и загущающие побеги, подрезают чересчур длинные и оголённые побеги. При пересадке рекомендуется укорачивать побеги у ампельных и вьющихся растений, а также у сильно разросшихся растений для стимуляции бокового ветвления - тогда растения легче восстанавливаются и обновляются после пересадки, становятся пышнее.

Обрезанные побеги можно расчеренковать и укоренить; концы черенков растений, выделяющих млечный сок, опускают в тепловатую воду для прекращения выделения сока (во избежание закупорки им проводящих сосудов растения). Обрезка не только формирует красивое растение, но и способствует его обильному цветению и ускорению плодоношения.

Во время пересадки проводят деление сильно разросшихся травянистых растений и отделение "детки" у луковичных растений. Все срезы у растений присыпают порошком толчёного древесного угля (можно использовать активированный уголь из аптеки).

Большинство комнатных растений начинают пересаживать по окончании периода покоя, перед началом активной вегетации - в это время растения менее болезненно переносят пересадку и быстрее восстанавливаются после неё. Специалисты разработали для каждого вида растений наиболее благоприятные сроки и периодичность пересадки в зависимости от их возраста, специфики роста в течение года и сроков цветения. Молодые и быстрорастущие растения нуждаются в ежегодной пересадке; взрослые и медленнорастущие растения пересаживают реже - раз в 2-3 года; крупные кадочные растения - ещё реже, раз в 4-5 лет (порой у них просто периодически заменяют верхний слой старой земли на свежий субстрат).

Луковичные растения пересаживают после периода покоя; раннецветущие растения - по окончании цветения; мелкие нежные растения - в мае, хвойники - ранней весной или летом, по окончании роста. Для одних растений устанавливаются жёсткие сроки пересадки, другие можно пересаживать в более растянутый период в течение весны и лета (с расчётом, чтобы они успели хорошо укорениться и окрепнуть к зиме).

Многие комнатные растения пересаживают весной (обычно с конца февраля-начала марта по май), когда они, получая всё больше света и тепла от весеннего солнышка, начинают трогаться в рост после зимнего покоя.

Активно развивающиеся молодые растения не пересаживают, а переваливают (порой несколько раз в течение года), не нарушая при этом земляной ком и не беспокоя проросшие сквозь него корни. Растение извлекают из ставшего тесным горшка и переносят как есть в другой, чуть более крупный горшок (диаметр нового горшка должен быть больше предыдущего всего на 2-3 см), добавляя при пересадке свежий субстрат на дно и с боков горшка; поливают. Перевалка вместо пересадки рекомендуется для растений, которые сильно страдают от беспокойства корневой системы в процессе пересадки (например, пальмы рекомендуется только переваливать, а в случае вынужденной пересадки у них ни в коем случае не обрезают длинные корни, а укладывают их кольцом в горшок). Желательно именно переваливать, а не пересаживать растения (если это возможно) осенью и зимой - ведь в это время растения находятся в состоянии покоя, и пересадка может им сильно навредить.

Перед проведением пересадки растений заблаговременно подготавливают всё необходимое: покупают подходящие по размеру и форме горшки, готовят необходимый по составу для каждого вида растений субстрат и заранее дезинфицируют его (во время пересадки он должен быть влажным, но не сырым), запасаются дренажом (битыми глиняными черепками, галькой, керамзитом, крупнозерновым песком, кусочками пенопласта и древесного угля, др.). Для пересадки колючих и ядовитых растений подготавливают защитные подручные средства, а во время их пересадки предпринимают меры предосторожности.

Если пересаживаемое растение хорошо подросло - подходящий для него по форме горшок (высокий или плоский) покупают чуть больше прежнего; если при пересадке больного растения предстоит удалить часть гнилых корней - меньше прежнего. Горшок нужно хорошо помыть перед использованием; новый глиняный горшок на два часа погружают в воду (чтобы глина напиталась водой и избавилась от вредных солей).

За день до пересадки растения поливают. Для удобства проведения пересадки готовят рабочее место: стол накрывают целлофаном и несколькими слоями газет, раскладывают на нём все необходимые материалы и инструменты, чтобы всё было под рукой для быстрой пересадки (нельзя допускать подсыхания корешков во время пересадки). Крупные растения в больших контейнерах приходится пересаживать прямо на полу рядом с контейнером, чтобы не таскать тяжестей; желательно пригласить помощника для исключения повреждения растения во время пересадки.

Чтобы пересадить растение или проверить состояние его корней, корневой ком с землёй осторожно извлекают из горшка. Если горшок небольшого размера, кладут ладонь одной руки на поверхность земли в горшке, размещая стебли растения между пальцами (чтобы при извлечении земляного кома было удобно придерживать субстрат с растением). Другой рукой поднимают и переворачивают горшок вверх дном на подставленную ладонь, постукивают по бокам и дну горшка, снимают отделившийся от земляного кома горшок.

Если после извлечения земляного кома из горшка обнаружится, что он слабо оплетен корнями, а растение выглядит здоровым, его лучше оставить расти в прежнем горшке и произвести частичную замену земли; дренаж из горшка, можно использовать и дальше. Земляной ком растения оборачивают целлофаном, чтобы на его поверхности не подсыхали субстрат и корешки. Старый горшок моют; поверх дренажного отверстия горшка кладут глиняный черепок выпуклой стороной кверху (для беспрепятственного стока излишков воды при поливе); возвращают в горшок дренаж, на него насыпают немного свежего субстрата. С помощью деревянной палочки аккуратно разрыхляют и снимают с земляного кома верхний слой земли и свободно отделяющуюся старую землю по всей поверхности кома до наружных корней. Не нарушая в целом земляного кома с корнями, его осторожно опускают обратно в горшок, постепеннно добавляя с боков и немного сверху свежий субстрат с лёгкой утрамбовкой, и поливают (чтобы свежая земля осела и вошла в контакт с корнями).

Растения со слабой корневой системой обычно пересаживают в прежний горшок. Если при пересадке обнаружится, что корневая система больного растения пострадала, то его пересаживают в горшок меньшего размера (чтобы предотвратить в будущем вероятное закисание большого количества субстрата, не освоенного корнями).

При пересадке с полной заменой земли удаляют всю или почти всю старую землю, обнажая корни и исследуя их. Гнилые, больные и сухие корни обрезают и присыпают срезы порошком древесного угля. При пересадке бонсаи и некоторых неприхотливых растений с чрезмерно разросшейся корневой системой - удаляют и часть здоровых корней. В случае удаления части корней рекомендуется обрезать в такой же пропорции и побеги, чтобы уменьшить испарение ими воды и установить равновесие между надземной и подземной частями растения.

Дренажное отверстие горшка прикрывают черепком, засыпают в горшок дренаж (обычно слоем 2-3 см). Для влаголюбивых растений делают небольшой дренаж; не терпящим излишка почвенной влаги растениям слой дренажа увеличивают (иногда до трети высоты горшка). Толстый слой дренажа устраивают в горшках без дренажных отверстий и в крупных глубоких контейнерах. Поверх дренажа насыпают немного свежей земли "холмиком" и опускают нижнюю часть растения в горшок, расправляя и равномерно распределяя его корни по "холмику". Размещают растение точно по центру горшка с таким расчётом: сверху горшка корни растения будут присыпаны землей на 1,5-2 см; корневые шейки деревьев и кустарников, а также точки роста прикорневых розеток травянистых растений землёй не засыпают; горшок заполняют землей не до краев, а оставляют немного места для полива (уровень земли должен находиться ниже края горшка на 1-1,5 см).

Многие растения из семейства ароидных рекомендуется немного заглубить при пересадке, чтобы присыпать субстратом воздушные корешки снизу стебля для их укоренения. Более глубокая посадка старых изросшихся растений вызывает образование новых корней в узлах стебля.

Поддерживая растение одной рукой на нужном уровне, горшок постепенно заполняют свежей землей, слегка встряхивая его по мере заполнения и немного уплотняя землю пальцами; после пересадки растение поливают. Однако сильно пострадавшие от корневой гнили растения, у которых при пересадке было удалено большое количество гнилых корней, сразу после пересадки во влажный субстрат не поливают, а возобновляют осторожный полив лишь через несколько дней после пересадки. Аналогично только через три дня после пересадки поливают кактусы (кроме эпифиллумов и зигокактусов).

Во время пересадки растений с удалением части корней и заменой земли (полной или частичной) неминуемо невольное причинение беспокойства здоровым корням или даже их повреждение, поэтому пересадка всегда ослабляет растения. Пересаженные растения рекомендуется поместить в "мини-тепличку" на две недели, и во время проветривания теплички регулярно опрыскивать (только те растения, которые любят опрыскивание) тепловатой водой с добавлением "Эпина"; после подсыхания кроны растение опять возвращают в тепличку. Для лучшего укоренения после пересадки растения помещают на несколько дней в тёплое притенённое место, а очень светолюбивые растения - в тёплое светлое место (не допуская попадания на них прямых солнечных лучей).

Важно после пересадки растений не допускать их чрезмерного полива - корни в это время не в состоянии усвоить много воды, а отсутствие доступа воздуха к корням провоцирует их гниение. Спустя месяц после пересадки растений их начинают подкармливать удобрениями. После подкормки или полива растений верхний слой земли в горшках рекомендуется рыхлить.

Всё о посадке и пересадке растений на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Так как все растения неодинаковы и по своей массе, и по влаголюбивости, обильность поливов обычно проверяют не по некоему абсолютному количеству воды на экземпляр, а по состоянию почвы в горшке.

Для этого надо взять немного почвы на глубине около сантиметра (если это плохо удается из-за сухости и плотности почвы - и так ясно, что растение пора полить, а верхний слой грунта - взрыхлить).

Если взятый образец почвы при разламывании пылит - почва сухая. Когда образец мнется в руках, но не прилипает к ним - почва влажная. Если мнется и прилипает - сырая. Если с образца стекает вода - мокрая.

Отталкиваясь от этого, можно дать следующее определение поливов:

Обильные поливы: сразу после обильных поливов вода должна стать мокрой, в скором времени она перейдет в сырую, а затем - во влажную.

Умеренные поливы: почва остается мокрой только несколько минут и быстро переходит во влажную, почти минуя стадию сырой.

Экономные поливы: почва становится на несколько минут сырой (но не мокрой).

Проверять влажность стоит для того, чтобы понять, насколько она соответствует потребностям того или иного растения, и предпринять необходимые меры (полив или, наоборот, отказ от него на какое-то время).

На необходимость очередного полива нетребовательных умеренно влаголюбивых растений укажет высыхание верхнего слоя земли, то есть если состояние почвы будет колебаться между сухой и влажной. Для многих из них допустимо временное высыхание почвы (не полное - на большей глубине земля все-таки должна оставаться хоть немного влажной).

Поливать умеренно влаголюбивые нетребовательные растения нужно достаточно для промокания всего земляного кома, иначе смачиваться будет только верхний слой земли, а нижний останется сухим.

О нормальном количестве поливной воды будет свидетельствовать то, что в поддон ящика или горшка просочится только небольшое количество воды. Если почва чересчур сухая, вода обогнет земляной ком по краям и выльется в поддон сразу и в большом количестве, а растениям не достанется.

Еще одним косвенным (и дополнительным) индикатором влажности для засухоустойчивых и умеренно влаголюбивых нетребовательных растений могут служить керамические горшки. Если при постукивании пальцем по стенкам горшка раздастся гулкий звук, значит, земля пересохла; если глухой - она еще достаточно увлажнена.

Для более точного определения объема и частоты поливов нужно учитывать еще два важных фактора: температуру в комнате и размер горшка.

При теплых температурах (например, летом) требуется больше жидкости.

При большом горшке (кадке) влажность почвы надо проверять на большей глубине (2-2,5 см). Впитывание воды и ее распределение по субстрату в кадках происходит медленней, поэтому и изменения влажности происходят не так быстро. В целом растения в большом горшке поливать надо реже, чем в маленьком.

Поливать растения желательно вечером, чтобы влага меньше испарялась. При сильной жаре можно добавить и утренний полив.

Поливать их следует осторожно, струей, которая не обрызгивает листья и не делает ямок в почве. Для этого нужно использовать детскую лейку с длинным носиком или специальную «цветочную» лейку объемом 0,75-1 л, с мелким ситечком (или баклажку со специальной мелкодырчатой насадкой, разбивающей струю на мелкие струйки), которую при поливе надо держать невысоко. Сплошная толстая струя или вода, падающая с большой высоты, неизбежно меняет структуру почвы. Желательно каждый раз лить воду в несколько другом месте. Если, вопреки всему, ямки образовались, почву надо выровнять с помощью вилки.

Не допускайте, чтобы на поверхности грунта удерживались лужицы (особенно частые в кадках): помимо непосредственного и явного переувлажнения, это приводит к ухудшению механического состава почвы, утрате ею структурности и, как следствие, к недостаточной аэрации (обеспеченности корней воздухом), что ведет к ослаблению растения.

Если грунт суховат (или слишком плотен по причине не самой благоприятной структуры) и вода плохо впитывается в почву, не выливайте в емкость весь запланированный объем воды, а полейте сначала растения небольшим ее количеством, так, чтобы вода хоть немного пропитала верхний слой почвы. Минут через пять добавьте еще немного воды (по уже влажному грунту она распространяется лучше), а затем, после небольшого интервала, вылейте остаток.

Если после полива земля сверху слиплась в корку - взрыхлите ее.

Для черенков и молодых растений, выращиваемых из семян, можно и часто желательно организовать постоянный постепенный полив. С этой целью в середину большого горшка или ящика, в который высажены молодые растения или черенки, ставят маленький горшочек, наполненный водой, днище которого заткнуто пробкой. Вода будет постепенно просачиваться сквозь поры, увлажняя окружающий грунт, как при подземном поливе. Можно использовать также перевернутую бутылку (пластиковую баклажку), а если она занимает в горшке слишком много места - расположите резервуар повыше и отведите от него тонкую трубочку с дырочками, которую и следует прикопать в грунт.

Если признаки недостаточности поливов объясняются тем, что земляной ком излишне высох (это можно определить по тому, что поливная вода будет просачиваться в поддон сразу в большом количестве, огибая его), чтобы привести его в норму, вам потребуется некоторое время применять приемы, позволяющие исправить эту проблему.

Что делать, если земляной ком пересох?

Существует три варианта.

Вариант первый: надо поливать растение каждый раз в два приема, сливая остатки воды через пару часов.

Вариант второй: можно несколько раз в сутки лить воду прямо в поддон небольшими порциями. Вода частично всасывается в почву через нижнее отверстие горшка и потому будет равномерно увлажнять земляной ком снизу.

Первый и второй способы можно применять одновременно.

Вариант третий: погрузить растение вместе с горшком в емкость с водой и держать там, пока не прекратят выделяться пузырьки воздуха.

Разумеется, пользоваться этими способами есть смысл лишь в том случае, если еще есть шансы получить от данного растения урожай. Так, например, если пересыхает салат или пряновкусовое растение, пересаживать их - только тратить время, целесообразнее использовать их в пищу сразу же.

По материалам книги Цветковой М.В «Огород на окне и балконе»